Niewiele osób może pochwalić się czystą i gładką skórą. Prawie każdy z nas ma problemy, mniejsze lub większe, ze skórą. U niektórych osób jest ona zbyt sucha, u innych tłusta lub wrażliwa, u wielu już pojawiły się zmarszczki. Najbar­dziej cierpią jednak ludzie, na skórze których pojawiają się nieprzyjemne defekty, takie jak wypryski, wykwity trądzikowe, naczyniaki lub kuperoza.

1.TRĄDZIK

Trądzik zwykły lub pospolity - najbardziej rozpowszechniona choroba skó­ry, która dotyka prawie 80% ludzi w wieku od 11 do 30 lat. Zazwyczaj trądzik pojawia się u nastolatków w wieku od 15 do 18 lat. Choroba ta może trwać latami i w konsekwencji może doprowadzić do pojawienia się trwałych blizn, jak rów­nież negatywnie wpłynąć na psychospołeczny rozwój, doprowadzając do zakłó­ceń emocjonalnych, depresji oraz izolowania się od społeczeństwa.

Chorobę wywołują bakterie propionowe żyjące w gruczołach łojowych i odży­wiające się ich łojem. Trądzik pojawia się w wyniku zaczopowania przewodów gruczołów łojowych i ich zapalenia. Wszystkie objawy tej choroby - pryszcze i wypryski - pojawiają się w strefach lojotokowych, to znaczy w tych miejscach na skórze, gdzie znajduje się największa ilość gruczołów łojowych. Strefy łojotokowe znajdują się głównie na twarzy, piersi i plecach. Nowoczesna medycyna nie zna jeszcze wszystkich czynników, które powodują wydzielanie «złego» łoju przez gruczoły łojowe, dlatego trądzik na dzień dzisiejszy należy do chorób przewle­kłych.

Przyczyny powstania trądziku:

•zakłócenie równowagi hormonalnej (okres dojrzewania, choroby gruczołów hormonal­nych i płciowych i inne)

•łojotok

•dziedziczność

•choroby wegetatywnego układu nerwowego

•zakłócenie równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie

•nieprawidłowa pielęgnacja skóry

•długotrwałe przyjmowanie preparatów leczniczych, zwłaszcza bromu i jodu (trądzik medyczny)

•szkodliwe czynniki zewnętrzne (trądzik zawodowy)

Rodzaje trądziku w zależności od stopnia zarażenia skóry:

1.     Trądzik mikrozaskórnikowy (microco- medones) - bardzo małe zaskórniki, prak­tycznie nie widoczne na skórze.

2.     Trądzik zaskórnikowy (comedones) - wypryski z czarnymi lub białymi punkta­mi w środku.

3.     Trądzik grudkowy (papula) - grudki w stanie zapalnym.

4.     Trądzik krostowy (pustule) - ropnie.

5.     Trądzik guzkowy (nodule) - guzy, położone głęboko pod skórą.

6.     Trądzik torbielowaty (cystic acne) - torbiele ropne i zapalenia.

7.Trądzik stwardniały (acne indurativa) - bardzo bolesne nacieki o purpurowo- sinym zabarwieniu.

8.Trądzik skupiony (acne conglobata) - twarde, bardzo bolesne nacieki o purpurowo-sinym zabarwieniu.

Leczenie trądziku:

Forma leczenia trądziku zależy od stopnia zmian trądzikowych, jednak do pod­stawowych zasad należy:

•hamowanie nadmiernego wytwarzania łoju

•usuwanie «bloku» utworzonego z obumarłych komórek skóry w przewodach gruczołów łojowych

•zniszczenie bakterii, które wywołują zapalenie skóry

Terapia polega na specjalnej pielęgnacji skóry i wykorzystywaniu środków leczniczych. Jednak na dzień dzisiejszy dermatolodzy w leczeniu trądziku polecają stosowanie preparatów o miejscowym działaniu, tzn. kremom, maściom, płynom itp.

Przy lekkich zmianach na skórze, niedużej ilości zaskórników, bez stanu za­palnego, wystarczy odpowiednia pielęgnacja cery, a zastosowanie preparatów leczniczych zazwyczaj nie jest potrzebne albo ma cel profilaktyczny. Skóra, skłonna do trądziku, wymaga obowiązkowego oczyszczania 1-2 razy dziennie. Do mycia wykorzystuje się delikatne żele, pianki, płyny kosmetyczne. W żadnym wypadku nie wolno korzystać ze środków oczyszczających z domieszkami ścier­nymi, nie należy także przecierać twarzy płatkami kosmetycznymi ani jej roz­grzewać.

2. KUPEROZA

KUPEROZA - to zakłócenia w krążeniu krwi w skórze. Chorobie towarzy­szy występowanie odczucia pieczenia, kłucia, swędzenia, czasem zaczerwie­nienia, lub nawet zapalenia. Na czole, nosie, policzkach i brodzie rozszerzają się naczynia, w wyniku utraty elastyczności.

Kosmetolodzy rozróżniają 4 stadia rozwoju kuperozy:

1  stadium - krew napływa do skóry twarzy, która okresowo staje się czerwona, zaczerwienieniu czasem towarzyszy zapalenie spojówek.

2  stadium - zaczerwienienie skóry nabiera stałego charakteru, na policzkach i na nosie pojawiają się rozszerzone naczynia, co jest najbardziej charaktery­stycznym objawem tej choroby.

3  stadium - występują pryszcze w stanie zapalnym.

4  stadium - tkanka skórna pogrubia się, skóra na nosie staje się zaczerwieniona i twarda. Ta choroba stopniowo posuwa się i może prowadzić do komplikacji łącznie z uszkodzeniem wzroku.

Przyczyny powstawania kuperozy

Zachorowalność na kuperozę ma podłoże naczyniowe, każde czynniki po­wodujące przekrwienie bierne, sprzyjają rozwojowi tej choroby. Zaczerwienienie może być sprowokowane:

•spożyciem ostrego lub zbyt gorącego jedzenia

•nagłymi zmianami temperatury

•paleniem, nadużywaniem alkoholu

•oddziaływaniem promieniowania ultrafioletowego

•zakłóceniami hormonalnymi

•czynnikami dziedzicznymi i stresem

Problemy naczyniowe mogą być spowodowane naczyniową dystonią, dys­funkcją układu hormonalnego, chorobami przewodu żołądkowo-jelitowego etc. Na kuperozę częściej zapadają:

•kobiety niż mężczyźni

•osoby o jasnej karnacji

•osoby w wieku od 30 do 50 lat

•osoby o cerze wrażliwej

Choroba, której towarzyszy piekący ból, może utrudniać życie społeczne i zawodowe. Kobiety, cierpiące na kuperozę, naturalnie, najbardziej martwi este­tyczna strona problemu.

Pielęgnacja skóry oraz leczenie kuperozy

Jeżeli ten problem dotknął Państwa, Waszym zadaniem będzie - wzmocnie­nie ścianek naczyń krwionośnych, uregulowanie ciśnienia w naczyniach, popra­wienie mikrocyrkulacji. Skóra wrażliwa, dotknięta kuperozą, ma cienką i delikat­ną strukturę. Przestrzeganie zasad higieny, stosowanie specjalnych środków far­maceutycznych pozwala poprawić stan skóry. Należy również pamiętać, że ku­perozą nie ustępuje sama w sobie, dlatego leczenie należy rozpocząć jak najwcze­śniej. Metody leczenia kuperozy można podzielić na kosmetyczne i dermatologiczne.

KOSMETYKI VIVASAN DLA SKÓRY PROBLEMOWEJ

Dzisiaj na rynku kosmetycznym jest duży wybór różnych środków do pielę­gnacji cery tłustej i problemowej, które nie tylko oczyszczają, lecz również posia­dają właściwości matujące i przeciwzapalne. Należy tylko właściwie je stosować, w zależności od typu trądziku lub choroby skóry. Nieprawidłowe wykorzystanie kosmetyków do pielęgnacji cery problemowej może spowodować pogorszenie jej stanu.

Firma Vivasan przedstawia nową linię do pielęgnacji skóry podatnej na występowanie trą­dziku i kuperozy. Produkty z tej serii mogą być stosowane do każdego rodzaju trądziku, posiadają właściwości profilaktyczne i lecznicze.

Wyprodukowane na bazie specjalnych mieszanek roślinnych, opracowanych przez czołowych specjalistów ze Szwajcarii, produkty mają dużą skuteczność w leczeniu defektów kosmetyczno-dermatologicznych.

Firma VIVASAN poleca:

ŻEL – PURIFICANT do głębokiego oczyszczania skóry problemowej

KREM PURIFICANT do głębokiego oczyszczania skóry problemowej

KREM ANTY-KUPEROZA24 godziny.

Mirystylowy mirystynian - nawilża i zmiękcza skórę, nie powoduje podraż­nień i alergii, normalizuje tłuszczową wymianę, poprawia zdolność wnikania substancji w skórę.

Oczyszczające tensydy (sodium laureth sulfate, disodium cocoamfodiacetat cocamidopropylamine oxide, Cocamidopropyl Betaine etc.)  delikatnie oczyszcza­ją skórę.

Sorbit - wykorzystywany jako nawilżacz, konserwant, składnik zagęszczają­cy i zmiękczający, nadaje skórze aksamitności. Substancja naturalna, znana jesz­cze starożytnym zielnikom, którzy znaleźli go w zarodkach jarzębiny. Sorbit znajduje się również w zarodkach śliwy, czereśni, jabłek i morskich wodorostów.

Sorbat potasu - skuteczny konserwant, hamujący aktywność mikrobiolo­giczną. Chroni przed występowaniem pleśni i grzybów. Produkowany z pestek i zarodków grejpfruta.

Kwas stearynowy - kwas tłuszczowy zawarty w oleju z kakao, kory kaskaryli i innych twardych tłuszczów roślinnych. Wykorzystywany jako baza do kre­mów. Niektórym kremom nadaje sztywności, innym - perłowatości. Polecany do pielęgnacji skóry suchej lub narażonej na działanie szkodliwych warunków at­mosferycznych.

Glyceryl stearate - substancja zmiękczająca, zagęszczająca i rozprowadzają­ca, wyprodukowana z gliceryny i naturalnego kwasu stearynowego.

Nawilżacze (glikol propylenowy, sorbit, mleczan sodu, alkohol cetylowy) regulują równowagę wodną, tworzą warstwę ochronną na powierzchni skóry, chronią przed wysuszeniem, nadają skórze szczególnej miękkości i elastyczności.

Karbomer- emulgator, który zapewnia emulsji stabilność, usuwa «mydlenie się kremu».

Polisorbat 20 dobrze emulguje łojowe i woskopodobne substancje w skórze i delikatnie je wydala.

Cytronellol, geraniol, linalol, limonen, cytrał, eugenol - składniki zapacho­we olejków eterycznych.

Escyna - saponina znaleziona w nasionach kasztanowca zwyczajnego. Nie rozpuszcza się w wodzie. Posiada właściwości światłochronne. Jest zawarta w kosmetykach przeciwsłonecznych, wzmacnia limfodrenaż.

Disodium EDTA - antyoksydant i środek kompleksowym działaniu, tworzy kompleksy kationów metali ciężkich, wydala je z "wodnego środowiska".

Cyklometikon - emulgator, nie pozostawia tłustej powłoki na skórze.

Silikony cyclohexasiloxane, cyclopentasiloxane - zagęszczacze do miesza­nek wodno-olejnych i wodno-silikonowych, cyklometikonów i innych płynów silikonowych. Zapobiegają przed wysuszaniem, dają uczucie gładkości, nawilże­nia bez tłustej powłoki na skórze.

Izostearynian izopropylu - emolent i rozpuszczalnik- zabezpiecza lekką i nietłustą konsystencję, dobrze rozprowadza się na powierzchni skóry, uela­styczniając i wygładzając drobne zmarszczki.

Cococaprylate/caprate - składnik zagęszczający, zmiękcza skórę

Dwutlenek tytanu - substancja wybielająca kremy.

Capryl glycol szybko koi i nawilża skórę.

Beta-sito sterol działa przeciwzapalnie, przeciwutleniająco, reguluje poziom wilgotności w skórze, sprzyja podwyższeniu elastyczności i prężności skóry.

Triethanolamine - antystatyk.

Nylon-12- składnik kremów odżywczych, zabezpiecza łatwą dyfuzję, zmniejszającą fałdy i zmarszczki na skórze.

Glikol butylenowy- ułatwia wnikanie bioaktywnych składników w głąb skóry i włosów, posiada właściwości nawilżające, nieszkodliwy przy zewnętrz­nym zastosowaniu.

Butyl methoxydibenzoyltnethane i ethylhexyl methoxycimiamate- filtry UV.

Benzofenon-4posiada właściwości filtrów UVA i UVB.

Sorbitan laurate (palmitynian, oleinian, stearynian)-złożony eter sorbitolu i odpowiedniego kwasu tłuszczowego, wprowadzony do formuł kosmetycznych jako środek powierzchniowo czynny, komponent zagęszczający, nawilżacza.

Glikol polietylenowy (PEG) - polimery tlenku etylenu w kompozycji z ole­jami naturalnymi, stosowane jako środki rozpuszczające, pełnią funkcje emulga­torów, zagęszczaczy. PEG sprawiają, że skóry szybciej się zrasta, dodają uczucia gładkości. Zabezpieczają preparaty wodne przed wysychaniem.

PEG-40stearate - emulgator.

PEG-100 stearate- złożony eter kwasu steary­nowego roślinnego pochodzenia oraz glikol polietylenowy 100, wykorzystywany jako baza w produkcji kremów do rąk, środków do układania włosów i innych kosmetyków.

Butylohydroksytoluen (BHT)- syntetyczny antyoksydant i konserwant, pod względem swoich właściwości podobny do hydroksyanizolu butylowanego. Sto­sowany w produkcji preparatów kosmetycznych oraz przemyśle spożywczym.

Acrylates/C10-30, Alkyl Acrylate Crosspolymer- stabilizatory, zagęszczacze oraz substancje, które posiadają zdolność utrzymywania się w zawiesinie, ponad­to polepszają wygląd zewnętrzny kosmetyków do higieny osobistej produkowa­nych na bazie substancji powierzchniowo-aktywnych.

Chlorek soduwykorzystywany jako środek antyseptyczny i składnik wiążą­cy. Służy jako regulator jonowej aktywności roztworów.

Wodorotlenek sodowy- regulator pH.

Substancje antybakteryjne (parabeny, fenoksyetanol, chlorhexidine digluco- nate)chronią przed bakteriami i grzybami.

Imidazolidinyl urea- przeciwbakteryjny konserwant do kosmetyków. Wy­sokoefektywny, o szerokim spektrum działania na bakterie gram-dodatnie, grzy­by i pleśnie. Zdolny do jednorodnego mieszania się z większością składników kosmetycznych, aktywny, o szerokim zakresie pH, charakteryzuje się długotrwa­łością, nie dezaktywuje się pod wpływem niejonowych emulgatorów i protein.